The toughest thing about writing a “how to” book, is that what you write is frozen in time. Even if you do a revision, all of the old copies are still out there. In the four or so years since I wrote my book, I have been studying, trimming horses, and learning every day. For the most part, only a portion of hoof trimming (particularly rehabilitation) can be written down or taught anyway, so writing about the subject is tough business. It seems that every time I tell someone never to do something, I find myself needing to do it on the next hoof I trim. Experience is the real teacher, and when the chips are down, the intuition and experience of a professional will succeed before “book knowledge”.   

The first thing I would like to add on to, is the acknowledgements. I would like to thank my beautiful, wonderful wife, Ivy for all of the hard work she puts in every day with the students, the clinics, the daily schedule and for building this site. You are the most amazing, perfect partner I could have dreamed of. My daughter, Lauren, has also been joined by an incredible son, Clint, and a beautiful new baby, Aly. Thank you, guys for being such a pleasure to come home to every day.

The techniques I taught in my book are solid and proven all over the world to deliver healthy, strong bare hooves, but I’ve learned some valuable lessons since then, that make things even better. I want to use this article and the other articles I will continually post on this site to share what I have learned along the way. I will assume the reader has read my book and not repeat what is already in there. I still don’t claim to know it all, but hope readers can benefit from my experience in the field, anyway.

First and foremost, time has continued to convince me that a healthy bare hoof has capabilities to perform to heights we haven’t yet dreamed of. Our goal continues to be for every horse to outperform its former shod self, and the hooves deliver this with shocking consistency that amazes me more every day.

Sore after a trim?

AANHCP Trimmer, Kirt Lander of Arizona; a highly experienced Natural Hoof Care Practitioner, kindly pointed out a problem in my book that I need to address. The statement ,"If a horse is ever sore after a trim, a trimming mistake has been made", is too vague and needs clarification.

I was, and still am, traumatized by invasive, misguided trimming that continually causes sore horses. Every time the horse almost recovers from a trim, its time for the next trim. People are told that this pain is necessary. I have preached the world over, that it is not necessary. Barefoot transition, navicular rehab, founder rehab, uncontraction and bar straightening can all be accomplished with a less invasive trim (in any terrain or region) that doesn't sore the horse. This is the message I was trying to get across.

Do I ever make horses sore? Yes, occasionally I do. When this happens, I do beat myself up about it pretty hard and try to learn something from it so that I may better serve the next horse. The fear of making a horse sore should not paralyze a professional into immobility, though. 

When you pull the shoes off a horse with unhealthy hooves, it will often be less comfortable afterwards. That's what fixed shoes do best; they hide the pain caused by pathology (for a while) but they also generally cause the hoof to become less healthy and less functional, over time, which is why we do what we do. As the hoof gets healthier, with amazing consistency, it will feel and perform better while bare than it did when it was shod, but there is often an unavoidable "transition period" between the two.

I minimize this any way I can with the use of terrain, tape-on pads, Hoof Armor, hoof boots and by sometimes beginning with "incomplete trimming", but the fact remains that this is a period I have to fight my way through with many horses. The only way I know of to truly avoid it is to raise a foal under competent natural hoof care. That way, you never have anything to "transition" from. I have still not found a farrier textbook that fails to recommend routine unshod periods "to recover from the damage done by shoeing" yet still, every day Natural Hoof Care Practitioners have to bear the burden and the blame for what the horses feel when they have the very first barefoot experience of their adult lives.

The other situation I need to discuss is going too long between trims. I find that there is no excuse for making a horse less sound after a four to six week maintenance trim. If you wait any longer, an excess amount of dead sole may form, and will stop the natural callousing of the live sole. A trimmer can come along and do a perfect trim, removing this dead sole and make the horse more sensitive to rocky ground than it was before the trim. This sensitivity should be an indication that the trim cycle was too long. When this happens to me, I arrange my next appointment for an earlier date. If the owner will not comply, I hand them the business card of someone else.

Are you a "bad person" if you only trim your broodmares every four months? Maybe not, but the trimmer is not necessarily the one at fault if the horse suffers from tender feet for a few days.  I don't personally provide that service to my clients, but I suppose someone has to.

Finally, I definitely never meant for anyone to think that every lame horse feels perfect after my rasp touches its hoof. Every horse should feel the same or better after a trim (aside from the previous topics), or something better could have been done.  Generally, the overall condition of the hooves and the performance and soundness of the horse should begin a steady uphill climb, but the basic fact remains that the rehabilitation of problem hooves is a process that can sometimes take a while, depending on where you start and the level of performance expected of the horse . Often there are other factors involved, as well. For instance, if you have a laminitic horse and you refuse to adjust the diet and management, there is probably nothing that anyone can do to help your horse. Also, some problems are beyond repair and the best we can do is provide a bit of relief or support to a condition. Like I said in my book; if you get in the habit of pulling lame horses from the edge of the grave, you'll find a very rewarding life, but you'll get your heart broken every once in a while, as well. We all just need to constantly strive to learn every day and constantly question everything we "know", so that this happens less and less often.

I apologize for my lack of clarity. 

Diet

Every day I realize more and more, the importance of diet to the hooves. Read my article “The End of White Line Disease”. It’s not just the “foundered” horses we need to put on strict diets. Almost every domestic horse I have seen has compromised hooves due to an unnatural diet. Cindy Sullivan said it the best I have heard, “What you pour in the top, comes out the bottom.”

Jaime used to frustrate me so much. When we would discuss a hard case over the phone, he always tried to get my mind back to the diet and environment of the horse. I just wanted to talk about trimming and tried over and over to pick some secret tidbit from him. “I’m sure you’re trimming is just fine,” he would say. “What’s the horse eating? Where does it live?” As time goes by, his wisdom is finally sinking in. The more you can get a horse moving and get the rich meals off his menu, the more amazing your trimming will appear. You can take that to the bank!

Mustang Roll?

I have found that applying a very prominent bevel to the outer walls rather than a round radius is much more effective. Be careful to leave the wall 1/16 inch longer that the sole unless the horse has worn them level with each other. This bevel should be around 45 degrees and from the widest part of the hoof, around the toe to the other side at the widest part of the foot, should involve all or most of the entire width of the hoof wall. Don't bevel the walls behind the widest part of the foot in this manner, but lightly roll the sharp corner. Look closely at the wild hooves in my book and you'll see exactly how to do this to perfection.

This puts a slight inward pressure on the walls as they press into footing, that creates a squeezing effect on the laminae rather than a separating force. Some worry that it could cause contraction (it doesn't) but understand that the walls play the role of springing the hoof back together after expansion. The true expansion forces on the hoof capsule are the weight of the horse descending on the solar dome, and the outward pressure created by the squeezing of the fully developed digital cushion between a thick, calloused frog and the descending pastern bones. A little bevel on the outer wall is nothing when it opposes all of that expansion force. 

At first glance, most farriers say, "You're making the walls passive". Standing square on concrete; yes I am, but on varied terrain and in motion, the walls are very much engaged. You wouldn't call the walls passive if you got your finger stuck between the bevel and a gravel road! When a horse is pushing off its toes, the walls are set up to work perfectly. It has been natures plan all along and it works.

Please read my new article, "Breakover" for more.

Sole ridge parallel to collateral grooves and bars

I used to trim the ridge of sole that extends from the ends of the bars, along the frog. I have found this to be unnecessary. Usually this sole ridge is prominent when optimum sole thickness and concavity have not yet been achieved. Perhaps this is to give extra support to a weakened situation. It normally goes away on its own when the hoof gets truly healthy. I succeeded for years, while faithfully trimming it away, but now I usually leave it alone. In fact, after the setup trim, I rarely even exfoliate or otherwise touch the sole again, unless the horse is so inactive that it  can’t wear away any sole at all. In this case you may need to use the collateral grooves as a reference to identify and remove the false sole as described in my book.

I have also learned more about bar trimming. For years I consistently tapered the bars and never left them level with the heel walls. This habit often caused me to trim a tiny amount of live sole at the corn area. After observing the work of K.C. LaPierre and Gene Ovnicek I stopped doing that as an experiment. I tried leaving the back of the bar level with the heel buttresses when the sole "asked" for it. The result was that very quickly almost all of the bars in my care tapered themselves in one or two trim cycles and now need absolutely no trimming to stay at an optimum height. In other words, I phased out the very last reason I had to trim into live sole.

I should not have been surprised. I already learned this lesson. Years ago, when I stopped trying to lower heels into live sole, the heels in my care lowered themselves farther than I ever would have dared to cut them. Cutting the live sole registers to the horse as a wound and it will quickly regrow in spite of the other adaptive needs of the horse. Never close your mind to other people's methods. Everyone who trims horses every day knows something you don't know!!!

Frogs and Heels

For years I paid far too little attention to the back of the foot. I did use frog health to judge overall hoof health, and kept frog contact with the ground, but only recently did I really “get it”. Dr. Bowker’s research really opened my eyes to what I now consider to be the most critical part of hoof care. Watch a horse that is tender on rocks. Almost always, it is the back of the foot they favor. Restoring health and function to the back of the foot is the absolute crux of hoof care, to me. Do that and everything else will fall into place. First, don’t trim the frog at all, except to remove diseased tissue. Let the frog pack into dense callous as you would the sole. It seems that these days I don’t even use my hoof knife at all on 9 out of 10 maintenance trims. At the rate I'm going, I predict I will eventually learn to leave my knife in the truck!!!

Seriously, I do find that I rarely find a need to touch the frog during dry weather but during wet times, I do sometimes have to taper the edges to remove and prevent infection and open the central clefts as well for the same reasons. I always try to remove as little as possible and really work to preserve the height. Exception is the rule, so this stuff is hard to teach! The bottom line is that it is a mistake to routinely trim every frog out of habit.

I still firmly believe the height of the live sole shows us the optimum heel height the body mechanically needs at a given time. However, if the frog/digital cushion is sensitive, the horse will land on his toes, throwing off the mechanics you may think you are setting up. This also, of course perpetuates the weakness in the back of the foot. A continued toe first landing causes thrush and heel contraction, joint and locomotion problems, and improper loading of the laminae, which can seriously contribute to separation and thus to white line disease and founder. Toe first landings also ultimately cause navicular bone changes (Dr. J.R. Rooney and Dr. Bowker) as well, so getting a horse to lengthen stride and move naturally is pretty darn important, I think.

To do this, we need to concentrate on increasing frog pressure at a rate that will allow the horse to use the back of the foot. According to Bowker, we should try to get at least 2/3 of the hoof’s bearing surface behind the apex of the frog and 1/3 in front of the apex. (I find that truly healthy hooves end up with even less in front of the apex, but find this to be a good place to start.)

If the back of the foot is sensitive and the height of the frog is greater than the height of the sole, it is usually best to lower the heels only to the height of the frog. If this helps the horse to land heel first, the frog will soon recede as the digital cushion becomes healthier and the frog packs into callous. You follow the frog down with the heel height over time until you get to a point that the heels are 1/16 inch longer than the live sole. From then on you will use the sole plane to dictate heel height and the back of the foot will be much stronger; the horse more sound. Read “Digging For The Truth About Navicular Syndrome” for more help.

Setting up the heels at the future plane

This one is difficult to understand, but extremely helpful for correcting under run heels, and other problems in the back of the foot. Don’t try it unless you are already succeeding with the methods in my book. Read it very carefully over and over until every word is crystal clear.

On page 63 of my book, the drawings and text depict one of the most common hoof forms we have to fight in the real world. The hoof wall is flared away from P3 and the P3 tip is too close to the ground. This situation is usually caused by someone continually rasping the sole from under P3 at the toe, while letting the heels grow without regard to bone position. (Trying to make the hoof wall rather than P3 line up with the pastern) The new hoof capsule we need to grow surrounds P3 in a normal way and is shown by the dashed line in the drawing at the bottom of the page. Look carefully at this drawing. The dashed line at the future ground plane that crosses through the heel is often where we need to trim to fix a troubled hoof. This leaves a rockered shape to the toe for a while, until the well connected hoof wall and missing sole under P3 grows in correctly. The alternative to doing this is to wait for the missing material at the toe to fill in and thus gradually correct the heels as the ground plane becomes more normal. The problem with waiting for this is that sometimes when the heels are too high the frog is out of function and sensitive. It will stay that way until we can put it too work.

This sensitivity forces a toe first landing which can continually flare the toe and wear the sole, perpetuating P3’s “too-close” relationship to the ground. If a trimmer lowers the heels to a natural height in this hoof without using this “bevel”, the sole at the quarters would be quicked. By beveling the heels back closer to the future correct ground plane while respecting the sole at the same time, you can start to bring the frog into function and encourage natural movement which will help forge a natural hoof.

Beware: This is a powerful tool in the right hands, but is also dangerous turf and should be done very gradually.

How do you apply it in the field? First apply the normal trim used in my book (respecting live sole as the guide) and then evaluate the situation. The collateral grooves along the frog are a very consistent gauge of P3 position. If the groove at the apex of the frog is very shallow in reference to the adjacent sole and hoof wall, but the collateral groove at the back of the foot is deeper than what is natural, we can safely assume we have the bone position in the capsule we are discussing here. (If in the slightest doubt, use a radiograph) If you allow the rasp to float ¾ inch above the bottom of the collateral groove at the apex of the frog while starting to rasp the heels, you set up the future correct ground plane at the back of the foot that will be present after the missing sole under P3 fills in. Rasp the heel until you get 1/16 inch above the sole or to the height of the frog, whichever comes first. (While continually floating the rasp ¾ inch above the frog apex groove) Never remove more than ¼ inch per trim using this method, as you definitely could overstress joints and tendons by doing more.

When natural sole thickness under P3 is finally achieved, this method will eliminate itself. When the rasp is touching the heel and floating above the apex, it will also be touching the toe! 

Don’t taper the bars and sole away from the heel height, but leave a flat area of “heel purchase” that includes part of the bar (KC La Pierre). The worries about tapering the inside of the back of the foot to allow heel expansion have been way overdone. Jaime Jackson coined the term “heel buttress” after studying wild horse hooves in the 80’s. That’s exactly what you want back there: Strength and power! If you have a strong frog and leave low, but powerful heel buttresses, the horse will land on the back of the foot and you’ll get all the expansion you need. Solar concavity isn’t that important except as a gauge of current sole thickness.

NOTE: When you look at a hoof and see a "bent" bar, try looking at it from a different perspective. Trim the bar to the height of the live sole. Generally speaking, you will find that the half of the bar closest to the frog is straight and descending into the solar concavity as it should, while the half of the bar closest to the heels goes flat with the sole. Why is that area flat? It is not thick enough. As you let the sole get thicker, the flat area disappears, and the sole adjacent to the bar concaves itself. As you continue to trim the bar with the sole, the bar thus becomes straight.

As with everywhere else on the foot, this added sole thickness does not cause the hoof capsule to become longer. The sole will pack into dense callous and drive the inner structures upward, actually making the capsule shorter; the heels lower. The flipside of that, is that if you continually cut into the sole to straighten the bars, you will never see the true potential of the hooves. Don't take my word for it. If you are a confirmed "bar trimmer", I challenge you to try this on four horses in your care for four months. You'll see, like I did.    

Balance is tricky, using this method. Generally, assuming no one has been recently trimming the sole, the quarters (live sole) will be the correct height (thickness) in relation to P3. You are working the heel height to a more natural level (and plane, relative to P3 and the lateral cartilages) , but the missing sole under P3 becomes more obvious. You have to train your eye to pretend this missing sole is there to balance the hoof. For this reason I only recommend this method for very experienced professionals, but it is a life saver in many situations.

This will bother many people, who will think I am leaving the quarters higher than the heel to toe plane. Understand that we are making the quarters and heels correct(relative to the inner structures), and waiting for the missing material at the toe to fill in to give us our naturally hollowed quarters and proper P3 position within the capsule. The only alternatives to this are either leaving the heel too high, or cutting the quarters too deep. Neither are options for me. I have been using this method on severely rotated hoof capsules for six years, and routinely brought it into less severe cases for two years and have seen nothing but excellent results with it, but again, be careful and do it gradually.

P3 Rotation?

We need to all get behind the push by Dr. Barbara Page, Dr. Bowker, and farriers Gene Ovnicek, Lisa Lancaster, and others to standardize radiographs. The method was first presented by Dr. Robert Linford in 1987. A wire is taped firmly to the dorsal wall that stops precisely at the coronet. A thumbtack is placed in the point of the frog. A measured wire is attached to the block to give scale so precise measurements can be taken. The foot not being radiographed is picked up by an assistant, to load the other. This gives much greater ability to view vertical displacement of P3 in the capsule and the ability for vet and farrier to communicate in precise measurements from points readily located in the field (even over the phone) . Read “The Sound Hoof” by doctor, farrier, and Michigan State vet student Lisa Simmonds Lancaster. 

The world has come a long way in recent years, but I still feel that a misunderstanding of P3 rotation is causing a lot of unnecessary harm to horses. Phalangeal rotation basically means that the pastern bones don’t line up with the coffin bone. This is readily seen with the naked eye if you use the methods in my book of estimating bone position. It is usually caused by someone trying to trim a foot so that the dorsal wall rather than P3 lines up with the pastern. Occasionally it is caused by a horse avoiding pain or by suspensory, tendon or muscular problems. In my very humble lay opinion, it is NOT a product of founder, except that a foundering horse with inflammation of the sole’s corium and laminae will be leaning back to lighten the load on the toe and the toe wall. On top of that, it is a static position that a horse is never in during any phase of any stride, and not relevant to movement. Those joints are in motion all the time, except when the horse is standing on an x-ray block. Usually when a horse grows a normal hoof and is free of pain, the problem goes away.

Capsule rotation is when the hoof wall moves away from a natural position around P3. It is almost always easily fixed using the simple methods in my book if the whole horse can be made healthy. We are closer every day to a point where no one is putting horses down for this.

The real problem we face in the field with founder rehabilitation is vertical displacement of P3. In most radiographs this can’t even be measured and most veterinarians don’t understand the normal relationship that P3 should have to the coronet. I hope veterinarians will study the works of the doctors and farriers mentioned above and follow their lead.

Boa hoof boots

Thank you Garrett Ford! Finally we have a boot that is so durable and user friendly, it has created a brand new category of “natural hoof care” customer: People who don’t care about the health benefits of barefoot turnout, but just want to ride in the Boa boots for the superior convenience, traction and protection. They just like the Boas better than metal shoes!

I have used them extensively, not only for mountain trail riding, but for limited turnout of lame horses as well. When I turn out a lame horse in boots, I place a piece of neoprene saddle pad as an insole in the boot and sometimes make "vet wrap" socks. Applying Gold Bond foot powder (available at drug stores) keeps the environment in the boot cleaner.

I instruct the owner to pull the boots off daily, clean the hooves and the boots and check for rubbing. I have seen very little rubbing while doing this. A piece of duct tape placed on the rubbed area helps the problem when it does come up.

I have also found the padded boots to be very effective for riding horses with weak digital cushions and frogs. These horses are often mildly lame on all terrain in shoes, barefoot or in boots. The padded boots often give relief to such horses when nothing else will. My theoretical explanation of this is that the pain is being caused by vibration at the weak digital cushions and that the neoprene material in the boot creates an artificial vibration dampening system to replace the weak structures. The result of extensive riding in the padded boots, plus barefoot turnout, is a quickly strengthened frog/digital cushion and excellent healing of the problem when nothing else seems to work.

Boa tips:

The tightening mechanism is strong and durable. It is so strong you could easily use it to pinch the hoof right off your horse. It should be just snugged down so that hoof can't come out of the boot, but not tightened around the coronet. A rub at the coronet at the center of the toe is a sure sign the mechanism was too tight. The boot should fit so that the boot doesn't twist on the hoof while the mechanism is open. If the boot is a half size too big, add a leather insole the proper thickness to stop this twisting.

Before use, "break in" the boot by twisting, folding, and manipulating every part of it in your hands. Sit down and do this while watching a TV show. In thirty minutes you can change the boot from a rigid "ski boot" feel, to a very soft, pliable feel. This is very important, because in motion, the fetlock drops and has to flex the boot.

Go for a few short rides in the boots before you take off on an all day trip. Just like a new pair of shoes you buy for yourself, the boots must conform to the individual hoof, and little calloused areas must form at pressure points. You wouldn't pull a pair of hiking boots out of the box and put them on for the first time right before a backpack trip. Don't do this to your horse, either.

Garrett is busy designing even better boots. The other boot manufacturers have undoubtedly seen sales drop, so I’m sure they are redesigning as well. The fierce competition of boot manufacturers I hoped for in my book is upon us. I predict we will see better and better super-boots hit the market over the next few years. 

I am not being paid to promote Boa boots. As soon as someone shows me a boot that works better in the field, I'll let you know.

Added September '05

Easyboot Epics

Well, Garrett has outdone his own Boa boot with the new Epics. When he first told me he had designed a boot that outperforms the Boas, I was very excited until I saw them. I was disappointed to see that this "new" superboot was just an old Easyboot with a gaiter attached. "That's not new", I said! I was so wrong.

The gaiter stabilizes the boot so well, we don't need the rear straps, the teeth or the tight fit that was necessary with the Easyboots.

I almost always use a razor knife to remove the rear straps and the tooth covers, then use pliers to squash the teeth flat. This usually makes a smaller boot size fit the hoof. I have also found that the tongue of the boot usually hits the coronet, so I trim about 5/8 inch off the tounge of the boot with a razor knife as well.

The result is an incredibly stable, light, compact boot that is very user friendly. The big advantage is that all of the rigid parts fall below the coronet. They are less likely to "rub" than anything I have used.

Garrett plans to have a new model out very soon that is even lower profiled and has these changes already made, plus a sole that is shaped more like a bare foot. This will increase traction in wet conditions.

Hoof Armor

I've been experimenting with the hoof epoxy; "Hoof Armor". It is applied to the soles of horses in transition from shoes. It can be a great tool for horses that have been having their soles thinned by the previous farrier or trimmer, to get the horse comfortably through the first few months of barefootedness. Once the horse builds in the natural callous and sole thickness, it is no longer necessary.

It also has a powerful psychological effect for customers who fear their soles will wear away. As long as they can see that the epoxy is still there, they know their sole hasn't worn at all.

Success with the product depends on how well you prep the hoof prior to application. If you follow the directions, it stays on. If you don't follow the directions it falls off.

 What’s in a name?

I still don’t know what we should call ourselves. Barefoot trimmers, hoof care specialists, natural hoof care practitioners…………..Have the names been tainted too much by the invasive trimming techniques practiced by some practitioners and by visions of misguided people trying to ride lame horses? Maybe, maybe not. “Hoof Podiatrist” is cool, but KC owns that one, I guess.  Personally I find that most of the names we’ve tried just take too long to say and lead to unnecessary conversation. I have a truck full of ways to protect the hoof during rehabilitation: A full stock of two types of boots and the tools and equipment to customize them, four types of founder pads, two types of epoxy, cast material and I am more opposed to riding horses without protection (if they need protection at a given time and terrain) than the average farrier, so I don’t think I’m exactly a “barefoot” advocate. I just don’t protect the hoof using methods that contribute to pathology and perpetuate the need for protection.

I get along very well with most farriers and veterinarians and disagree with many barefoot trimmers. I can still heat up an old pair of nippers and rework them to be better than new. The ring of the anvil still has an appeal, for sure. I still know how to shoe a horse, but just found other ways that I feel work much better. Hundreds of horse owners rely on me to take care of their horses’ hooves. I smell just like a farrier and have the same eternal backache, so until someone comes up with something better, I just went back to calling myself a farrier. 

I will add more as I continue to learn, myself. Thanks for your time, Pete

AGGIORNAMENTI A “MAKING NATURAL HOOF CARE WORK”    (aggiornato il  22.11.04) di Pete Ramey

La prima cosa che voglio aggiungere sono i ringraziamenti. Vorrei ringraziare la mia bella, magnifica moglie Ivy per tutto il lavoro che fa ogni giorno con gli studenti, i corsi, la programmazione del lavoro giornaliero e la gestione di questo sito. Sei la compagna più sorprendente e perfetta che avrei mai potuto sognare. Mia figlia Lauren si è spostata con un ragazzo incredibile, Clint, e hanno un bambino appena nato, Aly. Grazie, ragazzi, per rendere così piacevole il fatto di tornare a casa ogni giorno.

Come prima cosa, il tempo mi ha confermato che uno zoccolo scalzo sano ha prestazioni tanto elevate, che superano i nostri sogni. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di portare ogni cavallo a prestazioni ben più alte di quelle che aveva da ferrato, e gli zoccoli rispondono a queste aspettative con una regolarità che mi stupisce ogni giorno. 

La dieta

Ogni giorno mi rendo più conto dell'importanza della dieta per la salute degli zoccoli. Leggete il mio articolo "La fine della malattia della linea bianca". Non è solo il cavallo "laminitico" che dev'essere messo a dieta stretta. Quasi tutti i cavalli domestici che ho visto hanno zoccoli compromessi da una alimentazione innaturale. Cindy Sullivan l'ha detto nel miglior modo che ho sentito: "Quello che versi di sopra, arriva di sotto".
 

Jaime aveva l'abitudine di frustrarmi moltissimo. Quando discutevamo al telefono un caso difficile,  cercava sempre di riportarmi alla dieta e all'ambiente del cavallo. Io volevo parlare del pareggio e tentavo ripetutamente di carpirgli qualche trucco. "Sono sicuro che stai pareggiando benissimo", mi diceva. "Cosa mangia il cavallo? Dove vive?". Col passare del tempo, finalmente la sua saggezza sta facendo breccia su di me. Più un cavallo si muove, e più si eliminano gli alimenti ricchi dalla sua dieta, e migliori sembreranno i vostri pareggi. Potete starne certi!
 

Mustang Roll?

Ho scoperto che applicare uno spigolo molto pronunciato alla muraglia esterna piuttosto che un arrotondamento è molto più efficace. Fate attenzione di lasciare la muraglia 1/16 di pollice (1.5 mm) più lunga della suola se il cavallo non l'ha consumata fino a livello della suola. Questo spigolo dovrebbe essere di circa 45 gradi e andare dalla parte più larga dello zoccolo alla punta e procedere fino alla parte più larga del lato opposto, e dovrebbe interessare l'intero spessore, o la gran parte dello spessore della muraglia. Non fatelo dietro alla parte più larga dello zoccolo; in questa zona arrotondare solo leggermente il margine vivo. Guardate con attenzione gli zoccoli selvaggi nel mio libro e vedrete esattamente come farlo alla perfezione.

Questo provoca una leggera pressione dall'interno sulla muraglia nell'impatto con il suolo, che crea un effetto di compressione sulle lamine piuttosto di una forza di separazione. Alcuni si preoccupano che questo possa causare contrazione (non lo fa) ma capiscono che la muraglia gioca il ruolo di riportare lo zoccolo al suo stato dopo l'espansione. Le vere forze di espansione sulla capsula dello zoccolo sono il peso del cavallo che scende sulla volta  della suola, e la pressione verso l'esterno causata dallo schiacciamento di un cuscinetto digitale completamente sviluppato tra un fettone spesso e calloso e le ossa pastorali che discendono. Un po' di margine obliquo è nulla in confronto di tutte queste forze di espansione.

Ad una prima occhiata, gran parte dei maniscalchi direbbero "stai rendendo passiva la muraglia". Col cavallo piazzato su suolo liscio e duro: certo, sì, ma su terreno vario e durante il movimento la muraglia è certamente molto attiva. Non chiamereste la muraglia passiva se vi trovaste con un dito schiacciato fra lo spigolo e una strada ghiaiosa!  Quando il cavallo preme sulla punta, la muraglia è pronta a lavorare perfettamente. È quello che la natura ha progettato e funziona.

Per favore, leggete il mio articolo "Breakover" per un approfondimento.

La cresta della suola parallela ai solchi collaterali e alle barre

Avevo l'abitudine di pareggiare la cresta della suola che si stende dalla fine delle barre, lungo il fettone. Ho scoperto che è inutile. In genere la cresta è evidente quando lo spessore e la concavità ottimale della suola non è ancora raggiunta. Forse questa struttura dà un supporto aggiuntivo a una condizione di debolezza. In genere sparisce da sé quando lo zoccolo raggiunge un pieno stato di salute. Mi è andata bene per anni, asportandola meticolosamente, ma adesso di solito la lascio stare. In effetti, dopo il primo pareggio, raramente tocco di nuovo la suola, a meno che il cavallo non sia assolutamente confinato in stalla e non possa in alcun modo consumare la sua suola.

Ho ancora imparato qualcosa sul pareggio delle barre. Per anni ho rastremato le barre senza mai lasciarle all'altezza della muraglia dei talloni. Questa abitudine mi ha spesso portato a tagliare un po' di suola buona nell'area dell'angolo di inflessione. Dopo aver visto il lavoro di K.C. LaPierre e di  Gene Ovnicek ho smesso di portare avanti un tale esperimento. Ho provato a lasciare sul posto la parte posteriore delle barre, a livello dei talloni, quando la suola "me lo chiedeva". Il risultato fu che molto rapidamente la quasi totalità delle barre di rastremava da sé, in uno o due pareggi, senza più alcun bisogno di ulteriore pareggio per rimanere all'altezza ideale. In altre parole, ho eliminato l'ultima ragione di entrare col pareggio nella suola buona.

Non avrei dovuto esserne sorpreso. Avevo già imparato questa lezione. Anni fa, quando smisi di tentare di abbassare i talloni pareggiando all'interno della suola buona, i talloni che seguivo si erano abbassati da soli ben di più di quello che io avrei osato. Tagliare nella suola buona induce nel cavallo una reazione analoga a una ferita e la suola ricrescerà rapidamente, a scapito di altre necessità di adattamento del cavallo. Siate aperti nei confronti dei metodi degli altri. Chiunque pareggi cavalli ogni giorno sa qualcosa che voi non sapete!
 

Fettoni e talloni

Per anni ho dedicato un'attenzione troppo scarsa alla parte posteriore del piede. Usavo la salute del fettone per giudicare la salute dell'intero zoccolo, e assicuravo il contatto del fettone col suolo, ma solo da poco "ci sono arrivato". L'attività di ricerca del dott. Bowker mi ha veramente aperto gli occhi su quella che adesso considero la parte più critica della cura dello zoccolo. Guardate un cavallo che sente dolore sui sassi. Quasi sempre, risparmia la parte posteriore del piede. Restituire salute e funzionalità alla parte posteriore del piede è, per me, il punto cruciale della cura dello zoccolo. Fatelo, e ogni cosa si sistemerà. Per prima cosa, non pareggiate affatto il fettone, ma eliminate soltanto il tessuto malato. Lasciate che il fettone si condensi in un materiale denso, calloso,  come vorreste fosse la suola. Attualmente non uso affatto il mio coltello da zoccoli in 9 pareggi di mantenimento su 10. Continuando così, alla fine imparerò a lasciare il mio coltello nel furgone!

Seriamente, trovo raramente necessario ritoccare un fettone durante la stagione asciutta, ma durante la stagione umida qualche volta devo rifilare i bordi per rimuovere e prevenire le infezioni, e aprire la lacuna centrale per lo sesso motivo. Cerco sempre di rimuovere meno materiale possibile e di conservare l'altezza. Le eccezioni sono la regola, e quindi questo argomento è difficile da insegnare! La conclusione è che è un errore pareggiare ogni fettone per pura abitudine.

Credo ancora fermamente che il livello della suola buona segnali l'altezza ottimale dei talloni che di cui ha bisogno il cavallo in quel preciso momento. Tuttavia, se il sistema fettone/cuscinetti digitali è sensibile, il cavallo atterrerà di punta, sbarazzandosi della meccanica che voi pensare di attivare. Questo inoltre perpetua la debolezza della parte posteriore del piede. Un sistematico atterraggio di punta causa marciume e contrazione dei talloni, problemi articolari e locomotori, e carico inappropriato sulle lamine, che può seriamente contribuire alla separazione della linea bianca e quindi alla malattia della linea bianca e alla laminite. L'atterraggio di puna inoltre finisce per causare alterazioni dell'osso navicolare (Dr. J.R. Rooney e Dr. Bowker) , per cui avere un cavallo con un passo lungo e un movimento naturale è dannatamente importante, per me.

Per ottenere questo, dobbiamo concentrarci sull'aumento della pressione sul fettone,  ad un punto tale da permettere al cavallo di usare la parte posteriore del piede. Come dice Bowker, dobbiamo sforzarci di portare almeno 2/3 della superficie caricata dello zoccolo dietro la punta del fettone, e solo 1/3 davanti (ho constatato che gli zoccoli veramente sani sono caricati ancora meno davanti alla punta del fettone, ma considerate la proporzione 2/3 - 1/3  un buon punto di partenza).

Se la parte posteriore del piede è sensibile e l'altezza del fettone è maggiore di quella della suola, in genere è meglio abbassare i talloni solo a livello del fettone. Se questo aiuta il cavallo a atterrare di tallone, il fettone recederà appena i cuscinetti digitali torneranno più sani e il fettone si compatterà in una formazione callosa. Intanto voi seguite il fettone diminuendo l'altezza dei talloni, fino ad arrivare a un punto in cui i talloni sono 1/16 di pollice (2 mm) più lunghi della suola  buona. Da allora userete l'altezza della suola come indice dell'altezza dei talloni, e la parte posteriore del piede sarà molto più forte; il cavallo sarà più dritto e vigoroso. Leggete l'articolo "Alla ricerca della verità sulla navicolite" per ulteriore aiuto.

Ho anche una "nuova medicina". Il detersivo disinfettante concentrato per pavimenti Lysol (diluito due once per gallone [circa 10 cc per litro]) è dinamite per il marciume e per la cura della linea bianca. Non danneggia i tessuti viventi (dichiarazione del microbiologo Al Fox) ed è sicuro sia per bagni di 45 minuti che come trattamento topico del marciume.

Regolare i talloni all'altezza del piano futuro

E' una cosa difficile da capire, ma estremamente utile per correggere i talloni scivolati al di sotto, e altri problemi della parte posteriore del piede. Non tentatelo finché non avrete avuto successo con il metodo descritto nel mio libro. Leggere questo articolo con grande cura, più volte, finché ogni parola non vi sarà perfettamente chiara.

A pagina 63 del mio libro, i disegni ed il testo descrivono una delle più comuni forme di zoccolo con cui combattiamo della vita di tutti i giorni. La muraglia è slargata ed allontanata dal triangolare (P3) e la punta del triangolare è troppo vicina al suolo.  Questa situazione è in genere causata da qualcuno che continua a raspare la suola da sotto il triangolare in corrispondenza della punta, lasciando invece crescere i talloni senza tener conto della posizione dell'osso (questo nel tentativo di allineare la muraglia piuttosto che la linea del triangolare al pastorale). La nuova capsula dello zoccolo che dobbiamo far crescere circonda regolarmente il triangolare ed è indicata dalla linea tratteggiata nel disegno in fondo alla pagina. Guardate attentamente questi disegni.  La linea tratteggiata corrispondente  al futuro piano del suolo, e che incrocia i talloni, spesso indica il livello a cui dobbiamo pareggiare per sistemare uno zoccolo problematico. Questo lascia alla punta una forma sbarchettata per un po',  finché la muraglia con buona connessione laminare e la suola mancante sotto il triangolare non ricrescono regolarmente.  L'alternativa a questa tecnica è di aspettare che il materiale mancante sotto la punta si riformi,  per poi correggere gradualmente i talloni quando il piano d'appoggio diventa più normale. Il problema, scegliendo di aspettare, è che talora, con i talloni troppo alti, il fettone perde la sua funzionalità e diventa sensibile. E resterà tale finché no riusciremo a metterlo al lavoro.

Questa sensibilità incoraggerà l'atterraggio di punta, e questo continuerà a slargare la punta e a consumare la suola, perpetuando la situazione di triangolare "troppo vicino al terreno". Se il pareggiatore abbassa i talloni all'altezza naturale senza utilizzare  questa "smussatura", la suola sarà stimolata. Smussando i talloni all'indietro, ma rispettando al tempo stesso la suola, potete iniziare a mettere il fettone sotto carico e a incoraggiare il movimento naturale che darà una mano a modellare uno zoccolo naturale.

Attenzione: questo è uno strumento potente nelle mani giuste, ma è anche  pericoloso e dovrebbe essere realizzato con molta gradualità.

Come applicare tutto questo in pratica? Innanzitutto usate il normale pareggio descritto nel mio libro (rispettando la suola buona come indicatore) e valutate la situazione. Le fessure collaterali lungo il fettone sono indici molto affidabili della posizione dell'osso triangolare. Se le fessure sono poco profonde all'apice del fettone, rispetto alla suola adiacente e alla muraglia, ma le fessure sono più profonde che di norma nella parte posteriore del piede, possiamo arguire con sicurezza che l'attuale posizione del triangolare nella capsula dello zoccolo è quella che stiamo discutendo (al minimo dubbio, usate una radiografia). Se mantenete la raspa a 3/4 di pollice di distanza dal fondo della fessura collaterale all'apice del fettone, mentre iniziate a raspare i talloni, voi state identificando nella parte posteriore del piede il corretto piano d'appoggio futuro, come sarà quando la suola mancante sotto la punta del triangolare sarà ricostituita. Raspate i talloni finché sarete 1/6 di pollice sopra il piano della suola buona o fino a che siete all'altezza del fettone: il primo dei due indicatori che raggiungete (sempre facendo volare la raspa 3/4 di pollice sopra il fondo della fessura collaterale, all'apice del fettone). Non raspate via mai più di 1/4 di pollice per pareggio, usando questo metodo, perché certamente potreste sforzare le articolazioni e i tendini se oltrepassate quel limite.

Quando finalmente si è finalmente ottenuto uno spessore naturale della suola sotto il P3, questo metodo finisce da solo. Quando la raspa tocca il tallone e vola sopra l'apice del fettone, toccherà anche la punta!

Non rastremate le barre e la suola partendo dall'altezza del tallone, ma lasciate un'area piatta di "appiglio per i talloni" che includa parte della barra (KC La Péierre). La preoccupazione sulla necessità di rastremare l'interno della parte posteriore del piede per permettere l'espansione dei talloni è risultata molto esagerata. Jaime Jackson coniò il termine di "contrafforte dei talloni" dopo aver studiato gli zoccoli dei cavalli selvaggi negli anni '80. Il che è proprio quello che volete ottenere: robustezza e potenza! Se avete un fettone forte e lasciate dei contrafforti del tallone bassi, ma potenti, il cavallo atterrerà di tallone e otterrete tutta l'espansione che volete. La concavità della suola non è poi così importante,  tranne che come indicatore dell'attuale spessore della suola.

NOTA: quando guardate uno zoccolo e vedete una barra "piegata", cercate di vedere le cose da una prospettiva diversa. Pareggiate la barra all'altezza della suola buona. Generalmente, troverete che la metà della barra più vicina al[l'apice del]  fettone è diritta e discendente nella concavità della suola come dovrebbe essere, mentre la metà della barra  più vicina ai talloni si piega piatta sulla suola.  Perchè quest'area è piatta? Perchè [la suola] Non è abbastanza spessa.  Quando lascerete che la suola  diventi  più spessa, l'area piatta sparirà, e la suola adiacente alla bassa diventerà concava.  Come voi continuerete a pareggiare la barra all'altezza della suola, la barra si raddrizzerà.

Il bilanciamento è complicato, usando questo metodo. In genere, se nessuno ha recentemente pareggiato la suola, i quarti (lo loro suola) costituiranno l'indicatore dell'altezza appropriata (come spessore) in rapporto al triangolare. State ottenendo un'altezza dei talloni più vicina al livello naturale (e più vicino all'allineamento orizzontale rispetto al triangolare e alle cartilagini laterali), ma la suola mancante sotto la punta del triangolare diventa più evidente. Dovete allenare il vostro occhio a considerare che la suola mancante è al suo posto, per bilanciare lo zoccolo. Per questo motivo raccomando questo metodo solo ai professionisti molto esperti, ma in certe situazioni è una risorsa vitale.

Questo renderà perplessi molti, che penseranno che sto lasciando i quarti sporgenti dal piano talloni - punta. Rendetevi conto che stiamo regolarizzando i quarti e i talloni, e stiamo invece aspettando che il materiale mancante in punta si riformi e riempia il vuoto, per darci in nostri quarti naturalmente incavati e un'appropriata posizione del triangolare all'interno della capsula dello zoccolo. Le uniche  alternative sarebbero quella di lasciare i talloni troppo alti, o di tagliare troppo a fondo la suola ai quarti. Ho usato questo metodo su triangolari gravemente ruotati per sei anni, e l'ho esteso ai casi meno gravi da due, e non ho avuto altro che risultati eccellenti, ma vi raccomando ancora, siate accurati e procedete con gradualità.

Rotazione del triangolare?

Dobbiamo seguire tutti la raccomandazione dei dott. Barbara Page e dott Bowker, e dei maniscalchi Gene Ovnicek, Lisa Lancaster ed altri, di standardizzare le radiografie. Il metodo fu presentato per la prima volta dal dott. Robert Linford nel 1987. Un filo metallico è fissato fermamente con nastro adesivo, fino a raggiungere esattamente la corona. Una puntina da disegno è sistemata all'apice del fettone. Un filo metallico misurato è attaccato al piedistallo per fornire una scala che consentirà misura esatte. Il piede che non deve essere radiografato è tenuto sollevato da un assistente, per caricare l'altro. Questo ci dà una possibilità molto maggiore di valutare uno spostamento verticale del triangolare all'interno della capsula e consente ai veterinari e ai maniscalchi di scambiarsi (anche telefonicamente) misure precise da punti di riferimento facilmente individuabili sul campo. Leggete "The Sound Hoof" di Lisa Simmonds Lancaster, dottore, maniscalco e studente di veterinaria presso lo Stato del Michigan.

Abbiamo fatto molta strada negli ultimi anni, ma ho l'impressione che un fraintendimento sulla rotazione del triangolare stia causando molti danni inutili ai cavalli. La rotazione della falange significa in sostanza che le ossa del pastorale non sono allineate al triangolare. Questo si vede facilmente a occhio nudo se usate i metodi per stimare la posizione del triangolare, descritti nel mio libro. La rotazione è in genere causata da qualcuno che tenta di pareggiare un piede in modo da allineare la linea della punta, invece che il triangolare, al pastorale. Qualche volta è invece causata dal tentativo del cavallo di evitare un dolore, o da problemi ai legamenti, ai tendini o alla muscolatura. La mia modesta opinione NON è un effetto della laminite, tranne che nel caso in cui un cavallo laminitico con infiammazione del corion della suola e delle lamine si inclini  all'indietro, per alleggerire il carico sulla punta e sulla muraglia della punta. Soprattutto, è una posizione statica che il cavallo non assume mai in alcuna fase del passo, e che non ha importanza per il movimento. Queste articolazioni sono sempre in moto, tranne quando un cavallo sta piazzato su un supporto per raggi x. Di regola, quando un cavallo può far crescere uno zoccolo sano e non sente più dolore, il problema sparisce.

La rotazione dalla capsula consiste nell'allontanamento della muraglia dalla sua posizione naturale attorno al triangolare. E'  quasi sempre facilmente risolta usando i semplici metodi descritti nel mio libro, se in cavallo nel suo insieme può essere guarito. Ogni giorno siamo più vicini al momento in cui nessuno abbatterà i cavalli per questo problema.

Il vero problema che dobbiamo affrontare in questo campo è la riabilitazione dalla laminite con dislocazione verticale del triangolare. Nella maggior parte delle radiografie questo fenomeno non può essere nemmeno misurato e la gran parte dei veterinari non capiscono bene le normali relazioni che il triangolare deve avere con la corona. Spero che i veterinari studino i lavori dei colleghi e dei maniscalchi prima menzionati e seguano le loro raccomandazioni.

Le scarpette Boa

Grazie  Garrett Ford! Finalmente abbiamo una scarpetta così durevole e facile da usare, da creare una nuova categoria di clienti per prodotti per la "cura naturale dello zoccolo": quelli a cui non interessano i benefici per la salute dell'equipaggiamento barefoot, ma semplicemente vogliono cavalcare con le Boa Boots per questioni di maggiore  trazione,  protezione e convenienza. Semplicemente preferiscono le Boa ai ferri!

Le ho usate moltissimo, non solo per escursioni in sentieri di montagna, ma anche per la permanenza all'aperto di cavalli con zoppie. Quando uso le Boa per un cavallo che marca, metto come soletta interna un pezzo di neoprene da sella nella scarpetta, e talora uso le ghette.

Istruisco il proprietario a togliere le scarpette ogni giorno, a pulire gli zoccoli e a cercare eventuali fiaccature. Comportandosi così, ho visto molto poche fiaccature. Se per caso avvengono, un pezzo di nastro adesivo sull'area fiaccata risolve il problema.

Cosa c'è dentro un nome?

Ancora non so come dovremo chiamarci. Barefoot trimmers, hoof care specialists, natural hoof care practitioners………….. Sono nomi definitivamente rovinati dai pareggi invasivi di alcuni professionisti, o dalle illusioni di persone mal consigliate che tentano di cavalcare cavalli zoppi? Forse si, forse no.  “Hoof Podiatrist” è distaccato, ma credo sia già di proprietà di KC. A me sembra che la maggior parte dei nomi che abbiamo sperimentato siano troppo lunghi da pronunciare e causino discussioni inutili. Io ho un camioncino pieno di attrezzature per proteggere lo zoccolo durante la riabilitazione; quattro serie complete di due tipo di scarpette, quattro tipi di solette per laminite, due tipi di resina epossidica, materiale da colata e sono più contrario  cavalcare cavalli privi di protezione (se ne hanno bisogno in quel momento e per quel terreno) di un maniscalco medio, per cui non penso di essere esattamente un sostenitore del "piede scalzo". Semplicemente non proteggo lo zoccolo con metodi che contribuiscono alle malattie e perpetuano la necessità di protezione.