Despalme dando la forma del caballo salvaje

Observe con atención las fotografías de los cascos de caballos salvajes en la página “Hoof Shape”. También hay cascos de caballos salvajes en Tribe Equus www.tribeequus.com. Estos cascos son bastante distintos a lo que estamos acostumbrados a ver; tómese el tiempo para estudiarlos aprendiendo así a reconocerlos.

Cuando despalmamos los caballos domesticados tratamos de darles la forma que los caballos salvajes tienen, con dos observaciones:

1) los cascos que recorren entre 15 a 30 kms. diarios en terrenos duros, se verán mejor y serán más cortos (tendrán la tercera falange ubicada más arriba dentro del casco), que los cascos que no recorren tanto, o que hacen la mayor parte de su trabajo en pisos blandos.

2) los cascos de los caballos salvajes que viven en extensiones planas, se verán distintos a los que muestro en la página Hoof Shape, ya que esos caballos vivieron en terrenos secos y rocosos

Nombres de las partes del casco:

Toe = Dedo / Outer hoof wall = Pared externa del casco / Water line(inner hoof wall, unpigmented = Membrana interna de la muralla del casco (parte no pigmentada) / White line = Línea blanca (laminae) / Seat-of-corn = Ángulo del talón / Frog = Ranilla / Heel bulbs = Bulbos del talón / Heel buttress = Talón / Bars = Barras / Quarter = Cuarto / Point of frog = Punta de la ranilla / Toe callus = Callosidad del dedo

Este es un casco de una mano. El casco de un posterior es menos simétrico, es más angosto, es como puntiagudo en el dedo; y la suela es más cóncava en el casco posterior que en el casco de la mano.

Cómo despalmar: Cascos de las manos (más abajo se muestra el despalme de los posteriores)

Hay fotografías excelentes de despalme de cascos y uso de las herramientas en las páginas de despalme (Trimming) en www.ironfreehoof.com

Nuestra experiencia de los últimos cinco años dejando a los caballos sin herraduras, me ha hecho actualizar el despalme que antes aparecía en esta página. Estoy usando básicamente lo último que ha ideado Pete Ramey. El despalme que voy a mostrar aquí es para un caballo al cual recién se le han sacado las herraduras. Esta forma de despalmar será de utilidad para el primer año, y en algunos caballos puede que sea por un período más largo, especialmente si viven en terrenos blandos o donde es recurrente u ocasional ver casos de cascos con laminitis causada por la calidad del pasto.

Los caballos que han terminado el período de transición, o los que nunca fueron herrados, no necesitarán pasar por las etapas de rehabilitación del despalme y pueden ir directamente a la parte de mantenimiento del despalme (maintenance trim) (ver más abajo)

Este es un despalme “con la estrategia de la línea blanca”

1) Prepare el casco:

Limpie la parte de abajo del casco (suela) para poder verla claramente. La tierra acumulada en las hendiduras de la ranilla se puede dejar ahí ya que ayuda a apoyar las estructuras de la parte posterior del casco; pero la bosta, viruta y/o restos de cama que se hayan juntado, se deberán limpiar varias veces a la semana ya que debilitan los tejidos del casco. Asegúrese de sacar la arena y gravilla de la línea blanca y de los rincones de la suela. Los granos de arena desgastarán sus herramientas de despalme.

Si la punta de la ranilla ha crecido hacia delante por sobre la suela, rebájela hasta que vea el lugar donde la ranilla se junta con la suela--podrá ver los distintos colores de la ranilla y material de la suela. Si la ranilla ha sobrecrecido y se ha ladeado hacia un lado, rebaje la parte ladeada.

En el tercio trasero de la ranilla, no rebaje donde crece por sobre las hendiduras. Si existen hongos, recorte las capas de hongos de las ranillas hasta que llegue al final de las partes ennegrecidas. Para hacer un buen trabajo necesitará un cuchillo de despalme , de no ser así, puede que se le resbale y hiera al caballo. El tejido con hongos es tejido muerto y al parecer a los caballos no les duele un corte tan profundo si ud. es cuidadoso al hacerlo.

Especialmente en el caso de los cascos que trabajan en pisos blandos, la ranilla ayuda al apoyo, y no deberá ser rebajada a no ser que ésta esté 3 mm más larga que los talones. La ranilla tiene importantes sensores que le avisan al caballo cuando el casco ha tocado el piso. Una ranilla ligeramente más larga se aplastará sola después que hayan pasado unos días del “primer despalme”. Muy pocos caballos (como los Haflingers) tienden a que la ranilla les crezca tanto como para provocarles una contusión, dejándolos muy adoloridos --en estos casos aislados, estaría biien rebajar las ranillas.

Si un casco que ha sido recientemente dejado sin herraduras tiene una capa como tiza/craquelado de suela exfoliada, ésta se puede raspar con el despalmador hasta que se “encuentre” con la suela “dura” o “viva”, la que se siente dura y se ve acerada y con mayor color. En un casco sin herraduras, la parte como tiza tiende a desgastarse por si sola si es que el caballo está suelto y no es dejado en un establo o pesebrera.

La parte más importante donde se debe eliminar la capa como tiza es en los ángulos del talón, ya que en ese lugar la suela es su guía para despalmar el largo de los talones. Si los talones están muy largos o están encastillados, puede rebajar el exceso de barra con su cuchillo para cascos, logrando así el espacio necesario para poder llegar al fondo.

¡Si no hay una capa con material calcáreao o como tiza, deje la suela tranquila! La suela de un caballo que tiene bastante movimiento es extremadamente dura y protege al casco contra las piedras.

2) Retroceda el dedo

La mayoría de los cascos que han sido herrados, o despalmados por un herrero, tienen el dedo muy corto (en la parte baja) – a no ser que la muralla haya crecido más que la suela. El despalme tipo caballo salvaje evita acortar el dedo y adelgazar la suela. En cambio permitimos que el dedo y la suela crezcan más y más gruesos; esto es en parte como logramos que la concavidad del casco sea mayor. (La otra forma es haciendo que la línea blanca se apriete, resultando con esto que la tercera falange quede suspendida por arriba de la suela y no presionando hacia la suela).

Al trabajar en la parte baja del casco, use la escofina en un ángulo aproximado de 45 grados con respecto a la suela. Escofine alrededor de toda la pared, incluyendo la membrana interna de la muralla del casco (water line) que se ve blanca.
 
 

• Donde la línea blanca está estirada (se ve negra por la tierra, o ancha, o se hace una pequeño surco entre la suela y la pared) deberá continuar por la línea blanca hasta el borde de la suela.

• Donde la línea blanca no está estirada (se ve angosta, limpia y de un color amarillento) se debe detener en el borde externo de la línea blanca.

• Haga el rebaje de 45 grados alrededor de todo el dedo y de los cuartos, hasta llegar a la parte más ancha del casco (hasta casi la punta delantera de las barras si es que las ve nítidamente).

3) Elimine el acampanamiento en la superficie externa de la pared

Trabajando en el apoyador de cascos, o en su rodilla flectada como si fuera un apoyador de cascos; o arrodillándose ud. y teniendo el casco sobre un piso muy blando que le permita escofinar:

• Redondee las esquinas donde su ángulo de 45 grados se encuentra con la superficie externa de la pared. Continúe redondeándolo hacia arriba en la pared externa, hasta que el acampanamiento haya sido eliminado y la pared este recta desde el rodete coronario (línea del pelo).

• Si el acampanamiento comienza en la parte de arriba de la muralla, deténgase a una altura aproximada de 1/3 del piso; si quita más arriba de esa altura, debilitará la muralla del casco. En los siguientes despalmes, a medida que la muralla vaya creciendo hacia abajo, podrá terminar de quitar un acampanamiento que parte desde muy arriba.

4) Rebaje los talones.

El Dr. Robert Bowker descubrió que el cojín digital --esa área gordita encima de la ranilla-- pierde su dureza y su calidad de cojín cuando el casco es herrado. Este recuperará su dureza una vez que el casco caiga primero pisando con el talón (vea la página Breakover), pero cuando un casco ha sido recién dejado sin herraduras, el talón debe quedar ligeramente largo para que lo proteja, ya que si no, el caballo caerá deliberadamente pisando primero con el dedo protegiendo de esa forma el talón debilitado. Es por esto que Pete Ramey sugiere que los talones de un caballo que está en el período de transición, debieran ser dejados de 3 a 5 mm más largos que la suela. El largo exacto tendrá que ser determinado por ud., basándose en reconocer cuál largo es el que le permite al caballo pisar cayendo primero con el talón estando sobre una superficie dura.

Trabajando en la suela del casco:

• Acorte los talones para que queden 3 mm más largos que la suela dura del asiento córneo. No trate de escofinar ambos talones al mismo tiempo ya que es muy difícil nivelarlos haciéndolo de esa forma. Para igualarlos, rebaje primero un talón y luego el otro.

• Mire hacia el dedo a través de los talones para asegurarse que están a la misma altura. Para esto, incline el casco cosa que los talones queden en línea con el dedo --es como si mirara a través de un vaso, haciendo que el borde más próximo y el más alejado estén igualados. Si un talón está más largo, este sobresaldrá un poco sobre el dedo.

• Cómo calcular la concavidad: apoye la escofina sobre la suela pasando por la punta de la ranilla. Usando su dedo o una regla chica, mida desde la escofina, justo por delante de la punta de la ranilla la profundidad que tiene el casco. Si la concavidad es menor a 18 mm:

• Haga un declive en los talones. Dejando que la parte gruesa del talón (donde el talón y las barras se juntan) sea la parte más alta. Con la escofina apoyada en la esquina trasera del talón, ladéela para que quede 18 mm por sobre la suela justo por delante de la punta de la ranilla y escofine la parte trasera del talón con ese ángulo.

• Casi todos los cascos de las manos que han sido herradas tienen el dedo muy corto (sin la profundidad necesaria). Cuando el dedo haya crecido y tenga la profundidad correcta dándole al casco mayor concavidad, la superficie del talón se alineará con el dedo y ya no será necesario seguir haciendo este declive.

• Si los talones se han contraído, no trate de separarlos a la fuerza con métodos de rebaje de talones (ejemplo “cortes para abrirlos”). Los talones se contraen debido a un acampanamiento del dedo hacia adelante, haciendo que la cápsula completa se vaya hacia adelante provocando que los talones se junten. Los talones se irán separando a medida que vaya haciendo los despalmes correspondientes, dejando el dedo como ya lo señalé más arriba.

5) Rebajando las barras.

Si los talones han sido lo suficientemente rebajados como para que parte de las barras estén ahora planas en el piso, rebaje la parte plana hasta que quede un poco más corta que la muralla externa. Este detalle puede hacer una gran diferencia en la comodidad del caballo.

Mirando ahora la barra en su totalidad:

• Si hay una línea delgada con tierra entre la barra y la suela: rebaje la barra partiendo por el borde más alejado, hasta que no esté más la línea con tierra.

• Si las barras han crecido demasiado, formando una capa por sobre la suela, use su cuchillo para cascos para rebajar la orilla más alejada de la barra, tiene que hacerlo de a poco cada vez, hasta que la barra no esté más por sobre la suela. Trate en lo posible de no cortar la suela mientras rebaje la barra. Deténgase una vez que ya no esté más la línea con tierra entre la barra y la suela.

En un casco con poca concavidad, puede que exista un área donde la suela se haya levantado pareciendo que fuera la continuación de las barras, por la parte delantera de la ranilla. No rebaje esta parte -- el casco lo necesita como apoyo. Más adelante, cuando el casco tenga una mejor concavidad, se irá por si sola.

Las barras curvadas (ya sea por que se han contraído o por tener los talones encastillados) no pueden enderezarse recortándolas o haciendo en los talones “cortes para abrirlos”. Ellas se enderezarán a medida que el casco vuelva a tomar su forma al ir removiendo el acampanamiento del dedo. Sin embargo, si ud. vive en un clima húmedo y las ranillas están con hongos, para que las ranillas crezcan, necesita hacer un tratamiento para eliminar los hongos. Una ranilla ancha y saludable ayuda a que los talones encastillados se separen. Por favor vea la sección “Fungus” en la página “More Topics”.

En un casco sin herraduras, las barras generalmente se gastarán por si solas formando una orilla filuda que se asomará levemente por sobre la suela. Esto permite al caballo tener una buena tracción. La mayoría de las veces ud. no necesitará rebajar las barras, excepto en la parte posterior donde al rebajar los talones provocó que en ese punto, entrara en contacto con el piso.

Despalme de mantenimiento:

Cuando el casco se ha puesto cóncavo (con una profundidad aproximada de 18mm en la punta de la ranilla) y el caballo puede andar en gravilla sin dolor, ud. puede cambiar al despalme de mantemiento.

• Haga el Mustang roll sólo hasta la membrana interna de la muralla del casco – vea fotografías de un casco de un caballo mustang en la página “Hoof Shape”.

• Es posible que pueda rebajar los talones al nivel de la suela en el asiento córneo. Si lo intenta una vez y el caballo queda adolorido, deberá entonces siempre rebajar los talones dejándolos un poco más largos que la suela. No es necesario hacer el declive en la parte trasera del casco si éste ya tiene concavidad; algunos caballos lograrán gastarlo como los caballos salvajes, formando un punto más alto en la parte gruesa del talón.

• Puede que las barras no necesiten ser rebajadas si el caballo se mueve lo suficiente como para desgastarlas por si solo.

• La ranilla sólo deberá ser rebajada si es que crece tanto como para ladearse hacia un lado De ser así, sólo rebaje la parte que está ladeada.

No tendrá que hacerle nada a la parte externa de la muralla -- un casco con concavidad no se acampana. Siempre esté alerta a los acampanamientos, especialmente durante la época en que el pasto crece en forma abundante, donde es frecuente que se produzca una laminitis provocando un debilitamiento de la línea blanca -- inmediatamente aplique la estrategia de lla línea blanca.  

Cascos Posteriores

Si un casco posterior se ha desgastado mucho a la altura de los talones y el dedo se ha ido muy para adelante, retrocede el dedo hasta el borde de la suela. Deténgase cuando la proporción dedo/talón sea ½ - ½ y los bulbos ya no estén aplastados.

Al mirar la suela de los posteriores, generalmente no son simétricas en el contorno medial-lateral (interna-externa). Generalmente la parte externa es más ancha debido a las distintas fuerzas que se hacen por la forma en que se mueven las patas traseras. No trate de dejarlas simétricas.

Los cascos de los posteriores generalmente son más largos en la parte interna (medial) debido a que los caballos domésticos se paran apoyándose en un solo posterior; el casco que soporta el mayor peso se gasta más en su contorno externo. El desequilibrio hace que los corvejones se balanceen lateralmente (se puede ver caminando detrás del caballo) y también habrá un punto que hará presión en la grupa haciendo que el paso sea más corto. Busque y rebaje lo que ha crecido en exceso a lo largo de la parte interna del casco posterior; generalmente la parte de afuera nunca necesita ser rebajada.

Acuérdese de revisar las barras, igual como lo hace con las de las manos.

Rebajando los desequilibrios

Una vez que el casco esté pisando primero con el talón, con las paredes rebajadas a la altura de la suela, incluso un casco muy desequilibrado debiera gradualmente desarrollar una nueva forma hacia un equilibrio parejo. Según Gene Ovnicek, debiéramos dejar que el casco cambie a su ritmo y en su tiempo --incluso (o especialmente) un casco muy desequilibrado, ya que algunas veces esos desequilibrios se deben a que la tercera falange está apoyada en forma desigual dentro de la cápsula del casco, o incluso tomando una forma desigual --yo tengo una tercera falange como esa, cuyo casco debió haber sido herrada en forma torcida durante mucho tiempo haciendo que el hueso se adaptara al desequilibrio del despalme.

Sin embargo, esto no significa que podemos ser descuidados en nuestro despalme. Si dejamos en alguna parte de la muralla un “punto alto” de 1 ó 2 mm, esto puede hacer que el caballo quedé muy incomodo en sus articulaciones.

¿Cuán seguido debemos despalmar?

La respuesta a esta pregunta variará enormemente, ya que debido a distintas situaciones los caballos desgastan sus cascos de forma distinta.

Por un lado, he oído que caballos que están viviendo en grandes terrenos secos, con partes pedregosas, y que varias veces a la semana los llevan a paseos largos, sólo necesitan ser despalmados quizás una vez al año.

Por otro lado, mi caballo vive en un potrero blando y nunca tiene el suficiente trabajo para desgastar tanto sus cascos. A él lo tengo que despalmar entre una y dos semanas en primavera y cada tres semanas el resto del año. Cuando el despalme se me pasa en una semana, los cascos comienzan a acampanarse.

Un casco en transición necesita ser despalmado cuando la muralla del dedo haya crecido al nivel de la suela, para así prevenir un acampanamiento en la todavía debilitada línea blanca. Un casco que haya recobrado su concavidad y que está teniendo un despalme de mantenimiento, puede probablemente ser dejado hasta que la pared del dedo esté 3mm más larga que la suela.

Algunos caballos desgastan su dedo lo suficiente como para que rara vez sea necesario rebajarlo; si ese es el caso, sólo rebaje los cuartos si lo necesitan, previniendo con esto la aparición ahí de acampanamientos y resquebrajamientos.

Si la muralla continua acampanándose, despalme más seguido. Un caballo no andará bien en terrenos con gravilla, hasta que la línea blanca esté completamente apretada.

Fotografías del despalme con la “estrategia de la línea blanca”

Johan de Kock de Sud Africa ha enviado estas serie de buenas fotografías, donde muestra cómo despalmar cuando la línea blanca esta estirada (=cuando existe un acampanamiento). Casi todas las observaciones son de Johan; en algunos casos he puesto mis comentarios.

Cuando la pared está acampanada y la línea blanca está estirada (son la misma cosa), la tercera falange no se encuentra bien suspendida dentro de la cápsula del casco, y se va para abajo asentándose en la suela, siendo esta la causa del dolor en la “transición”. Esto se nota más cuando el caballo anda “adolorido al pisar terrenos con gravilla”.

La estrategia de la línea blanca descifrada por Pete Ramey, la que he esbozado más arriba y que Johan muestra aquí, permite la posibilidad de un nuevo crecimiento de la pared, donde la conexión de las laminillas es mas apretada (línea blanca) y que hace que la tercera falange se sostenga más fuertemente dentro de la cápsula del casco. Cuando esto sucede, el caballo podrá pisar en gravilla sin que quede adolorido, y lo más probable es que ya no necesitará más de botas para proteger sus cascos mientras lo estén montando --dependiendo del clima y el terreno.

En las áreas donde el clima es húmedo o durante la temporada de lluvias, cuando el terreno es blando y barroso, las paredes del casco reblandecidas por la humedad se acampanan con mucha facilidad, haciendo que exista una constante batalla para que los cascos no se acampanen. Incluso basta que uno se pase unos días en el despalme, para que aparezcan nuevos acampanamientos --perdiendo con esto varias semanas de trabajo. Tendrán que descubrir por si mismos, cuando es que tienen que despalmar para prevenir estos acampanamientos. Puede que los caballos que están en climas húmedos y que viven en potreros, necesiten casi siempre botas para cascos, si son montados en caminos duros, rocosos o de gravilla.